Вообще, по ПУЭ, свет надо делать кабелем сечением 1,5 мм^2, розетки - 2,5 мм^2, исключение составляет только приборы повышемного потребления эл. энергии (кондеи, плитки). А вот я только не помню (вполне возможно, что это и не ПУЭ регламентирует), что эту электропроводку должны принимать какие-то органы. Подскажите, где это посмотреть?

maclui пишет:

Подскажите, где это посмотреть

про органы не подскажу. ПУЭ есть старые, это глава 2. 5метров весит, не знаю, как прицепить к сообщению.
Но, действительно, к люстре должны подходить два раздельных провода 1,5х2, а не один 1,5х3, то есть я всю жизнь нарушал правила

Спойлер:

Позвольте немного прокоментировать некоторые предложения или предположения, высказанные в данной ветке. Имею практический опыт электромонтажа,как своими руками,так и контроль за монтажем. Скажу,наверное, банальные вещи-нужно сначала определиться какие потребители тока у вас будут в комнатах вашей жилплощади. В расчете количества групп в РЩ и соответственно кол-во линий по квартире нужно вспомнить школьный курс физики.в частности формулу I=P/U.
Кабель,тут все просто,3*4 кв.мм-плита,дух.шкаф;розетки,кондеи-3*2.5 кв.мм,освещение-3(2)*1.5 кв.мм. Тип ВВГ(нг) или NYM.

tsostik пишет:

1)На входе общее противопожарное УЗО (63А/100 мА, возможно на 300мА, но 100 как-то спокойнее)

Данное УЗО вы планируете поставить в внутриквартирный щит? Как правило УЗО с таким номинальным током ставят в общих подъездных щитах.

tsostik пишет:

2)За ним общий защитный автомат 40А (возможно два, один из которых идет напрямую на плиту и больше никуда).

Если у вас вводной 40А,то на плиту должен идти на шаг меньше(принцип селективности). И запаралеливать также автоматы с вводным нельзя. Так как вводной должен обязательно обесточивать всю квартиру.

tsostik пишет:

)После этого уже разделяем ветки потребителей, защищая каждую дифавтоматом на 30мА (в санузлы лучше отдельно автомат и УЗО почувствительнее).

Считаю,данное решение бесполезным и затратным(хороший ДИФ стоит недешево и занимает место в щите). Достаточно поставить качественное УЗО на вводе.Мое сугубо личное мнение. Но пару раз были проекты где на каждой линии висел ДИФ. Я делаю выделенную линию на ДИФе на ст.машину и посудомойку.

Евгений Кан пишет:

И веток (каждую под свой автомат) лучше делать побольше.

Самое распространенное заблуждение. Не знаю,где вы черпали данную инфу:

Евгений Кан пишет:

-Одна ветка - плита
-Одна ветка - духовка (если она отдельно от плиты)
-На каждую комнату и кухню - одна или две ветки на розетки.
-На люстры - ветка на все люстры или по одной ветке на люстры в каждой комнате (по желанию)
-Санузлы - одна ветка на весь свет, по одной ветка на розетки в каждом санузле. Свет и розетки в санузле обязательно долдны быть защищены УЗО или дифавтоматами(а не просто обычными автоматами)
-Балконы (если со светом) - одна ветка на каждый балкон

С первыми двумя пунктами согласен. Про люстры(в более широком смысле освещение) зависит от кол-ва комнат и кол-ва приборов освещения. Но на каждую люстру-линию,это перебор.
По санузлам,достаточно на розетки пустить выделенные линии на ДИФе. Освещение в общую группу и есс-но заземлять приборы. Не забывать заземлять чугунные и металлические ванны.
На балконах запрещается устанавливать розетки и выключатели,если планируется освещение,то выключатель должен быть в комнате. и опять таки выделять на них линию бессмысленно.
Еще звучала мысль,опять таки после просмотра очередного ролика в Ютубе,про разведении всей проводки по потолку,а затем закрыть все это натяжным потолком. Тоже нерационально и крайне затратно,и неудобно в последующей эксплуатации. Единственное,данный вариант приемлим при вторичном ремонте,когда клиент сохраняет существующее напольное покрытие.
Всем удачи!)

stroy-XXI, спасибо за комментарии.

stroy-XXI пишет:

tsostik пишет:

1)На входе общее противопожарное УЗО (63А/100 мА, возможно на 300мА, но 100 как-то спокойнее)

Данное УЗО вы планируете поставить в внутриквартирный щит? Как правило УЗО с таким номинальным током ставят в общих подъездных щитах.

Я исходил из того, что вводной автомат, установленный застройщиком будет на 63А. По хорошему, в этом случе УЗО должно быть рассчитано на номинальный ток 80А.

tsostik пишет:

2)За ним общий защитный автомат 40А (возможно два, один из которых идет напрямую на плиту и больше никуда).

Если у вас вводной 40А,то на плиту должен идти на шаг меньше(принцип селективности). И запаралеливать также автоматы с вводным нельзя. Так как вводной должен обязательно обесточивать всю квартиру.
[/quote]
И если вводной атоммат у нас 63А, то все следующие должны быть на ступень ниже него, вот как раз и получается 40А на плиту, 40 на все остальное (впрочем, я уже сомневаюсь в неоюходимости одного "общего автомата на все остальное")

stroy-XXI пишет:

tsostik пишет:

)После этого уже разделяем ветки потребителей, защищая каждую дифавтоматом на 30мА (в санузлы лучше отдельно автомат и УЗО почувствительнее).

Считаю,данное решение бесполезным и затратным(хороший ДИФ стоит недешево и занимает место в щите). Достаточно поставить качественное УЗО на вводе.

Возможно, но на какой ток утечки его выбирать? Если выбрать 100ма, велик шанс, что УХО просто не сработает в момент, когда это понадобится, если выбрать 30мА - не получим ли частые ложные срабатывания?

stroy-XXI пишет:

Евгений Кан пишет:

И веток (каждую под свой автомат) лучше делать побольше.

Самое распространенное заблуждение.  Не знаю,где вы черпали данную инфу:

Ну, побольше-не побольше, но имхо на каждую комнату точно надо свой автомат.

stroy-XXI пишет:

про разведение всей проводки по потолку, а затем закрыть все это натяжным потолком

Доводилось ли вам все-таки заниматься этим делом, или быть сильно в курсе проведения?
Какой основной пункт затрат (или безопасности), который заставляет отказаться от этой идеи? Потому что не вдаваясь в детали я бы выбрал как раз его, так как еще не уверен, как захочу сделать в конечном счете межкомнатные перегородки.

Поддержу вопрос pojo. Тем более штробить несущие стены нельзя, остается только два варианта: по полу и потолку. Так чем вариант по полу (под полом) лучше, чем под натяжным потолком?

tsostik пишет:

Я исходил из того, что вводной автомат, установленный застройщиком будет на 63А. По хорошему, в этом случе УЗО должно быть рассчитано на номинальный ток 80А.

Однозначно на 80А

tsostik пишет:

И если вводной атоммат у нас 63А, то все следующие должны быть на ступень ниже него, вот как раз и получается 40А на плиту, 40 на все остальное (впрочем, я уже сомневаюсь в неоюходимости одного "общего автомата на все остальное")

Выбор автомата на варку или варку+шкаф нужно считать исходя из мощности прибора. На варку 32А достаточно,если комби-надо считать.
Требуется в щите ставить вводной автомат,который отрубает все.

tsostik пишет:

Возможно, но на какой ток утечки его выбирать? Если выбрать 100ма, велик шанс, что УХО просто не сработает в момент, когда это понадобится, если выбрать 30мА - не получим ли частые ложные срабатывания?

Согласен. В подъезде поставить на 300мА. Во внутриквартирном перед группами на розетки и освещение-на 30мА. Есс-но на стиралку и посудомойку ДИФы.

tsostik пишет:

Ну, побольше-не побольше, но имхо на каждую комнату точно надо свой автомат.

На розетки можно,на освещение не стоит. На кухню можно кинуть две линии,т.к. в ней как правило много мощных приборов.

pojo пишет:

Доводилось ли вам все-таки заниматься этим делом, или быть сильно в курсе проведения?

И то,и другое. Если будет заливаться стяжка(бывают дома с залитой стяжкой) однозначно тянуть на розетки по полу.
1.Больший расход кабеля:опускать с потолка до пола на каждую розетку.
2. Есс-но мастера попросят за работу на порядок больше. Очень много штраба и прокладки кабеля в этот самом штрабе.
3 . Если вдруг где схолтурят с креплением гофры и она упадет на натяжку-попадалово на полотно с перетяжкой или перетяжку.
Ну и все стены у вас будут в вертикальных штрабах:все штрабы нужно фиксировать,чтоб не засверлится(картину повесить и т.п.)
Ни разу сам не делал и не видел,чтобы делали по потолку,если заливается стяжка.

stroy-XXI пишет:

опускать с потолка до пола на каждую розетку

достаточно один раз опустить с потолка на пол кабель 2,5 квадрата, потом спокойно протащить по периметру под плинтусом. Я, например, не ставил розетки до тех пор, пока не определился, как будет стоять мебель, просто сделал времянку. А когда уже ясность наступила, аккуратно протащил проводку под плинтусом и оставил хвосты по полметра, чтобы розетку можно было передвинуть вправо-влево.
Аналогично для освещения: вас же не пугает прокладка кабеля вверх до выключателя, например.
Я соглашусь с тем, что для нижнего контура в отсутствии стяжки уместно кинуть кабели в комнаты.
Просто мне кажется более удобный вариант работ следующий:
1. Ставим перегородки
2. Льём стяжку
3. Не торопясь, прокладываем электрику, сантехнику.
4. Штукатурим,фальшстены и прочее.
5. Остальное (плитка, натяжные потолки, напольное покрытие)
Но мне-то есть где жить и я не собираюсь нанимать строителей сразу на весь состав работ.

stroy-XXI пишет:

штрабы нужно фиксировать,чтоб не засверлится

согласен, для этого и нужен проект электрики. Да и опускание кабеля вниз нужно делать на линии выключателя, например, над ним мало кто вешает картины

Denis71 пишет:

оставил хвосты по полметра, чтобы розетку можно было передвинуть вправо-влево.

Как я понял у вас болтается не зафиксированный и не защищенный кабель. Если вы, описанный вами метод,осуществили сами,то пожалуйста; но никакая контора или мастер так делать не станет.если они дают гарантию на свою работу.

Denis71 пишет:

вас же не пугает прокладка кабеля вверх до выключателя

Я писал про розетояную сеть,а не про освещение. Понятно,что от выкл. до люстры другим способом,кроме как в стене кабель не проложить.

Denis71 пишет:

2. Льём стяжку
3. Не торопясь, прокладываем электрику, сантехнику.

Не стоит портить стяжку штроблением. Хотя бы "магистральные каналы" надо прокинуть до заливки стяжки.

jayk пишет:

Не стоит портить стяжку штроблением

Здесь подразумевалось, что "магистраль" будет по потолку

stroy-XXI, tsostik, подскажите, как тянуть провода до люстры, если отказываться от натяжного потолка? Штробить? Или сверлить две дырки в потолке и прокладывать по полу соседей сверху? Хотелось бы чего-то автономного, чтобы соседей не тревожить

Denis71 пишет:

Штробить? Или сверлить две дырки в потолке и прокладывать по полу соседей сверху?

волнует другое, как проследить, чтобы соседи так НЕ делали? не хочется вдруг "попасть к ним в гости" сквозь пол ))) что-то мне подсказывает, что особо консервативный народ именно будет штробить потолок
ИМХО: учитывая неровность нашего потолка со швами от опалубки и т.п. - натяжной потолок неизбежен, а отсюда вывод: пространство, занятое им, грех не использовать для "подвесной" проводки

Denis71 пишет:

stroy-XXI, tsostik, подскажите, как тянуть провода до люстры, если отказываться от натяжного потолка? Штробить? Или сверлить две дырки в потолке и прокладывать по полу соседей сверху? Хотелось бы чего-то автономного, чтобы соседей не тревожить

Я, к сожалению, пока не знаю ответа на этот вопрос.
Сначала нужно попасть в квартиру и посмотреть на потолок - возможно, хоть и маловероятно, там есть каналы для прокладки кабеля (маловероятно).
Вариант с полом соседей сверху, насколько я знаю, тоже используется, но только в случае, когда электрику разводят сами строители.
Возможно хорошим решением будет пустить по потолку только кабель до люстры, прикрепить его хомутами и закрыть штукатуркой (два тонких кабеля сечением 1.5 мм^2 - это гораздо меньше, чем гофра с полноценной проводкой 3x2.5).
В общем - не знаю, буду смотреть на месте.

Каналов для прокладки кабеля нет

tsostik пишет:

используется, .... когда электрику разводят сами строители

гораздо проще в каждой комнате просверлить два отверстия: в центре и в углу, а потом зацементировать. Просто электрики в этом случае никого не спрашивают и сами ходят из квартиры в квартиру, а нам нужно будет договариваться.
В-общем, надо покупать бур и сверлиться к соседям, предварительно с ними договариваясь. Что делать жителям последних этажей - не знаю
По-моему, тащить провода - не вариант, нужно тонкую гофру, но это уже 2 см штукатурки, лучше сделать натяжной потолок.
Поэтому проще протащить кабели по потолку и закрыть натяжным потолком, его стоимость сравнима с оштукатуриванием. А на пол - минимальной толщины стяжку.

Советую кабель ВВГнг-LS или просто ВВГнг ; 3*1,5 на освещение, 3*2,5 на розетки

Denis71, все очень просто:при натяжном потолке-в гофре;если под покраску-выравнивается потолок-делается штраб и прокладывается кабель для люстры.
Про сверление плиты и прокладки кабеля по полу у соседей-авантюра,ни разу не видел,чтобы так делали.

кто в курсе у нас однофазные или трехфазный ввод идет на плиту и где посмотреть, просто плиты в основном трехфазные, а у нас вроде в квартиру заходит трехжильный кабель однофазный?

У нас в щитках сколько фаз 1, 2 или 3?????????????????

freedomfow пишет:

У нас в щитках сколько фаз 1, 2 или 3

в квартиру заходит однофазный провод. Если вы говорите про линии, то в общем щитке в подъезде 3 линии. Разные квартиры питаются от разных линий. То есть к вам в квартиру идёт провод от одной этой линии, нулевой провод и земля.
А зачем вам три фазы, вы хотите асинхронный двигатель подключить?

freedomfow пишет:

просто плиты в основном трехфазные

Приведите примеры.

Наоборот большинство плит однофазные, но бывают и трехфазные, нас они в данном случае не интересуют, поскольку во всех квартирах ЖК сеть однофазная, кроме нежилых помещений...

а на сколько кВт можно поставить у нас плиту?

выбирайте исходя из единовременной мощности, разрешенной на квартиру и номиналов установленных автоматов